САМОЕ НОВОЕ

Разборка кузова

Существует частичная и полная разборка кузова. При частичной разборке кузова ремонтируют только отдельные части кузова, которые повреждены в результате ослабления креплений, износа или аварии. Полную разборку кузова производят при капитальном ремонте машины и когда большинство кузовных узлов нуждаются в ремонте.

Осмотр кузова

После мойки тщательно осматривают узлы и детали кузова, при капитальном ремонте их обязательно снимают с кузова (декоративные накладки, арматура, стекла, внутренняя обивка и др.), чтобы выяснить их состояние и целесообразности ремонта. Днища кузова тщательно очищают от грязи путем вторичного промывания.

Иногда чтобы отремонтировать кузов, достаточно снять всего лишь одно колесо, а вот при крупном ремонте возникает необходимость в снятии мостов (переднего и заднего) или части подвески. Механические узлы снимают в порядке, установленном заводом-изготовителем в инструкции по ремонту. Последующую установку выполняют, тщательно соблюдая все заданные регулировки. Данные работы (если демонтаж несложный и не требует применения специализированных инструментов) желательно, чтобы выполнялись опытными механиками или под их наблюдением и с использованием специализированных инструментов. Если работы осуществляют в салоне, то кузовной металл, закрытый декоративной отделкой, обычно не виден. В этом случае декоративную отделку демонтируют путем снятия дверей, подложных ковриков, панелей задних боковых кузовных стенок автомобиля и т. п. Ремонтные работы запыляют салон, иногда они сопровождаются искрообразованием, также проведение этих работ (если ремонт внутри салона) требует освобождение места в салоне, в таких случаях обязательно вынимают сиденья. Если щиток приборов и рулевое колесо не сняты, их закрывают чехлом.

Кузова аварийных автомобилей имеют разнообразные деформации, практически не бывают с одинаковой степенью повреждения. Почти каждый аварийный кузов восстанавливают с помощью механических воздействий, т. е. отрезки различных деталей, мешающих снять с автомобиля какой-нибудь узел или агрегат (например, радиатор, подвеску, запасное колесо, топливный бак, двигатель и другие элементы в зависимости от тяжести и места повреждения). Здесь на разборочной стадии автомобиля нужно отделить у кузова переднюю часть или целые панели, используя механизированный инструмент, ручную ножовку или зубило.

Как разобрать кузов

Правильный разбор кузова подразумевает строгое соблюдение технологической последовательности, при ней исключается возможность повреждения и поломки деталей. При разборке оперения и кузовов отвертывают заржавевшие болты, гайки и шурупы, удаляют заклепки, разъединяют панели, сваренные точечной сваркой, что является очень трудоемкой работой. Крепежные детали, не поддающиеся отвертыванию, можно удалить следующим способом. Для этого гайку нагревают пламенем газовой горелки. Способ эффективен: нагревшая гайка легко отвертывается. Применяют и другие способы. Например, болт с гайкой обрезают ножовкой, или откусывают кусачками, или гайку отрубают зубилом. Провертывающиеся болты устраняют так. В головке болта просверливают отверстие с диаметром стержня болта, головка после сверления отпадает. Затем бородком выбивают из отверстия стержень болта вместе с гайкой. Головку винта или болта можно еще срезать и газовым резаком.

Заржавевшие болты и гайки легче отвертываются с применением специальных химических составов, которые наносят на болтовые соединения. Составы обладают хорошей проникающей способностью, обеспечивают смазку резьбы между гайкой и болтом, удаляют на резьбе продукты распада, способствуя облегчению демонтажа резьбового соединения. Выпускают такие составы в аэрозольной упаковке, наносят их путем распыления.
Прорези шурупных головок изнашиваются, из-за этого их невозможно вывернуть. Шуруп с изношенными прорезями устраняют так: просверливают головку, снимают деталь, шуруп выдергивают или вывертывают. Заржавевшие винты, завинченные в петли дверей, нагревают с помощью газового пламени, после чего они легко выворачиваются. Клепаные швы расшивают, не повреждая разбираемые и не подлежащие замене панели. Для отрубания деталей, укрепленных точечной сваркой, применяют острое тонкое зубило или места сварки просверливают через верхний панельный лист внутри кузова.

При полной разборке на объем и порядок выполнения работ влияют конструкция кузова, количество и характер повреждений. Кузов в основном разбирают по такой последовательности: снимают спинки и подушки сидений, внутреннее оборудование, ручки, поручни, держатели, декоративные накладки и хромированные арматуры, подлокотники, отделочные рамки, внутренние обивки и перегородки, плафоны, стекла кузова, разные механизмы, трубы отопителя, электропроводку и другие узлы и детали, установленные внутри салона.

Ремонт кузова

Во время ремонта некоторые элементы создают пожарную опасность. Например, бак и бензопроводы (при попадании отлетающих искр или нахождении в зоне нагрева горелкой) могут стать источниками пожара. Снимая звукоизоляционные войлочные покрытия, на металле остаются материалы. Они, находясь в зоне сварки, легко воспламеняются, в результате может возникнуть пожар. Эти материалы тщательно удаляют.

Для резки металла применяют ручную шлифовальную машинку, снабженную диском, которая функционирует как режущий инструмент. Также металл вырезают аппаратами плазменной дуговой резки. Расплавленный металл удаляют струей сжатого воздуха, в результате образуется чистый срез. Ширина среза 2…2,5 мм. Еще этим способом осуществляют разъединение листов, соединенных точечной сваркой. Однако при этом оба листа будут иметь отверстия.

Подлежащую замене деталь удаляют, отчего следующие детали становятся доступными для правки. Выправляют возможные деформации, отрихтовывают места контакта, устраняют все коррозионные следы механическим способом или пескоструйным аппаратом. Не желательно удалять ржавчину режущим кругом, что приводит к уменьшению толщины листа и снижению надежности соединения сваркой. Затем обработанную деталь тщательно вымывают и высушивают. Соединяемые точечной сваркой листы должны быть с очень чистой поверхностью. Металл с листовых сторон (лицевой и оборотной), где нужно сделать точки сварки, зачищают.

Чтобы зачистить металл от последующей коррозии, долгое время использовали сурик. Его после сварки сразу накладывали на сварочную зону. В настоящее время на контактные поверхности наносят краску на основе пудры из цинка и подсушивают ее несколько минут. Для этой цели существует аэрозольный баллон с цинковой краской, позволяющий гораздо быстрее сделать эту работу. Краска, нанесенная баллоном, сушится интенсивнее. Против коррозии применяют еще герметизирующие токопроводящие мастики, наносящие из краскопульта. Перед нанесением шабером удаляют или снимают старую краску, исполняющую роль изоляции. При наличии ржавчины, сухой грязи движение электротока затрудняется.

Новую деталь следует установить на место и закрепить зажимами или тисковыми клещами. Производят проверку размеров деталей, которые определяют геометрию днища и кузова. Проверяют зазоры и точность установки деталей на базовые поверхности. Прилагаемые листовые детали проверяются на равномерность расположения. Электрод выбирают в соответствии с условиями совершаемой работы. Желательно использовать короткий электрод, гарантирующее достаточное прижатие присоединяемых листов. Для точечной сварки надо настроить реле, отвечающее за время установки точек. Для этого на двух одинаковых толщиной кусочках металла выполняют несколько точек сварки, а значит, и качество сварочного соединения. После производят сварку, при этом соблюдают исходный или рекомендуемый сварные шаги.

Бывает, что некоторые детали, которые сварены точечной сваркой, невозможно отделить обычным инструментом. В этом случае часть детали, подлежащей замене, вырезают как можно ближе к соединяющему месту. Когда делают частичную замену деталей, составляющих с кузовом единое целое, вырезку совершают в недеформированной зоне, учитывая рекомендации изготовителя. Для вырезки детальной части, заменяющей деформированный участок, используют новую или выправленную деталь с первоначальным припуском. После часть детали окончательно вырезают и подгоняют путем измерения при невозможности сделать это наложением, или ее накладывают на вырезанное место. Закрепляют наложенную деталь тисочными зажимами, затем обмечают с помощью чертилки, снимают, обрезают (для обрезки годится ручная ножовка, пневматическая или электрическая пила, «болгарка»). При обрезке припуск удаляют. Припуска оставляют, если сварку выполняют с отбортовкой.

Подгонку по месту также можно производить, накладывая и закрепляя новую деталь. Однако вырезают за 1 раз по разметке, которая выполнена на детали, на ремонтируемое место деталь наложена внахлестку. Это позволяет одновременно подогнать два стыка, но с отсутствием возможности выполнения отбортовки. Сварку производят встык. Для сварки в зоне вырезки можно применить кислородно-ацетиленовую горелку, а лучше сварочный аппарат, обеспечивающий соединение точечной сваркой или сварочным швом с минимальным оголением и короблением сварочного места. При этом скорость сварки более высокая, которая не вызывает обгорание свариваемых листов. Сварочные места слегка выравнивают, а после заглаживают оловом. При доступе к зоне сварки используют точечную сварку. Во время ремонта сохраняют такой же способ сварки, что и заводской, за исключением отдельных указаний изготовителя. До сварки предыдущий след от точечной сварки зачищают.

Частичную замену панелей производят обычно с выполнением отбортовки. Для этого специальными ручными или пневматическими зажимами (обеспечивают ровный перепад высот основной детали и поверхностей заплечиков) на оставшейся кузовной детали выполняют заплечики. Затем новую часть детали устанавливают на заплечики с перекрытием на 1…1,5 см. Сварку делают наплавкой точек (если просверлена устанавливаемая деталь), или сплошным швом, или цепочным. Сварочное соединение по отбортовке отделывают полиэфирной шпатлевкой, оловом не заглаживают. Травление листа с помощью кислоты помогает удерживать на его поверхности олово. Но проникающие продукты травления, возникающие между отбортованными листами, вызывают коррозию.

Советуем к прочтению

Зимняя ловля карася

Зимняя ловля карася

Зимой карася можно ловить, его ловить даже нужно! Ловится он с перволедья до января, в феврале хуже, но тоже ловиться, в марте и до вскрытия водоемов ловиться хорошо, а иногда очень хорошо! Хорошо ловиться в затяжные оттепели с солнышком. …

Оставить комментарий

Комментарии

59ba5a446be5f55c